Nylig spurte en leser (fru Donna White): 'Hvor gamle trenger vinstokker å være for å produsere en god vin? Konvensjonell visdom tilsier at eldre vinstokker produserer den beste frukten. Er dette en sannhet? ”
Av alle de mange tvetydighetene i vin, synes 'gamle vinstokker' å være en av de mer plagsomme. Hver produsent jeg har møtt, overalt i verden, som har gamle vinstokker, insisterer på at eldre vinstokker er bedre. Likevel har jeg møtt et stort antall dyrkere som antyder at 'beundring av gamle vinstokker' er, om ikke køye, absolutt overdrevet og overvurdert. Ikke tilfeldig, de samme spotterne er ikke i besittelse av gamle vinstokker.
Så, hvem skal du tro? Gjør gamle vinstokker virkelig en forskjell? Og fra en vinelskers synspunkt, er det nok å tippe balansen om du skal kjøpe en bestemt flaske eller ikke? Noen ganger er viner som er så merket dyrere (som for eksempel i Bourgogne), men noen ganger ikke (som for eksempel i Spania, Argentina og til og med California med Zinfandel).
For det første, hva er egentlig et 'gammelt vintreet'? Ingen vet. Mye avhenger av hvor du sitter. Hvis du tilfeldigvis er produsent i for eksempel Argentina eller Spania, som begge er chockablock med vinstokker som er 60 til 100 år gamle, er begrepet 'gammelt' bare starter på halvtalls-tallet. I Oregon eller New Zealand, sammenlignende nykommere i spillet, vil du føle deg veldig fin om vingården din for å kunne skryte av 25 år gamle vinstokker når de på mange nærliggende steder er halvparten av den alderen eller mindre.
Min egen målestokk for tittelen er noe som nærmer seg halvt århundrets merke. Det er ikke nødvendig å være altfor presis eller forskrivende om det. På samme måte som jeg foretrekker at bankfolk og leger har noe grått i håret, liker jeg å se vinstokker som har sett 40 eller 50 årganger. Min gjetning er at uansett hvilke kvaliteter som eksisterer utover halve århundret, sannsynligvis nærmer seg den avtagende avkastningskategorien. Men jeg bryr meg ikke om å sverge til det.
Ingen kan si definitivt om de antatte effektene av gamle vinstokker øker utover en viss alder. Leverer et 100 år gammelt vintre fire ganger så mye 'spesiellhet' som bare en plantasje på 25? Eller sparker de opplevde effektene av gamle vinstokker inn i en viss alder - la oss si 30 år gamle - og deretter platå ut, for eksempel, 50?
Og for å gjøre saken mer komplisert ennå, er gamle vinstokker definert strengt av røttene? Saucelito Canyon Vineyard i Arroyo Grande på den sørlige sentrale kysten skaper en av Californias største Zinfandels. Eierne pode nye Zinfandel-stiklinger på de originale, fortsatt levende Zinfandel-røttene fra 1880 som de bokstavelig talt avdekket da de ryddet bort undervegetasjonen.
Er det 'gamle vinstokker'? Jeg tror det. Likevel kan noen si at en ny skjæring ikke lenger representerer den opprinnelige genetiske arven som er implisitt i konseptet med et 'gammelt vintre' - en vinutgave av 'ny vin i gamle flasker.' Det vil si at gamle vinstokker er et slags plantemateriellregister som går utover gamle rotsystemer.
Den store Barolo-produsenten Aldo Conterno fortalte meg at han ikke vil bruke Nebbiolo-frukt fra vinstokker yngre enn 25 år til noen av vinene hans som er merket Barolo. Mr. Conterno mener også at 40 år gamle vinstokker er ideelle, og gir en vinnende trifekta av dype røtter, karakteristisk frukt og rimelig avling.
Jeg smakte nylig med Alejandro Fernandez fra Pesquera i Spanias Ribera del Duero og ble spesielt rammet av en nykommer i porteføljen hans, kalt El Vínculo. Denne vinen overrasket meg, bare fordi den kommer fra La Mancha-regionen, som ligger omtrent 200 miles sør for Mr. Fernandezs innfødte Ribera del Duero. Etter spanske standarder er det en verden borte.
Mr. Fernandez sa at han bestemte seg for å lage vin fra La Mancha - et stort flatt område med omtrent like mye rykte for god vin som Californias Central Valley - fordi han kom over en vingård med hodetrenede Tempranillo-vinstokker i alderen 60 til 100 år. år gammel. 'Det var for godt å gå forbi,' sa han. Og faktisk er El Vínculo den beste vinen fra La Mancha jeg har smakt.
Old-vine kjærlighet er glødende blant vinprodusenter rundt om i verden. Men det var ikke alltid slik. Da Robert O'Callaghan, grunnlegger av Rockford Wines i Barossa Valley i Australia, startet sin vingård i 1984, betalte han tredobbel pris for den gamle vinstokken Shiraz for å oppmuntre sine leverandører til å beholde sine gamle vinstokker.
Hvorfor trengte han å gjøre dette? Fordi på 1980-tallet tilbød den sørlige australske regjeringen økonomiske tilskyndelser til Barossa-dyrkere for å 'modernisere' vingårdene sine ved å rote sine gamle vinstokker.
Nå synger Barossa-publikum - jodling, egentlig - en helt annen melodi. Barossa Grape & Wine Association, en handelsgruppe på 750 grapegrowers og 173 vinprodusenter, har opprettet det den kaller et Old Vine Charter, en oversikt over Barossas gjenværende gamle vinstokker, som henholdsvis er klassifisert som Old Vine (35 år eller gammel), Survivor Vine (75 år eller eldre) eller Centurion Vine (100 år eller eldre).
Gamle vinstokker gir utfordringer for vindyrkeren. De krever mye pleie. Avkastningen er ofte uøkonomisk lav. Den gamle vinmarken er en kjærlighet som ikke tør si sitt navn til en bankmann.
Men når det gjelder økonomi, ser det ut til at vinbønder verner om gamle vinstokker. Spør en eier om hans eller hennes gamle vingård og, som å stryke en favoritt, pålitelig gammel hest, vil de snakke om regelmessigheten i produksjon av gamle vinstokker.
Hvor unge vinstokker kan pleie fra årgang til årgang - med ekstreme produksjonsforhold og uforutsigbare forhold mellom sukkernivåer og fenolforbindelser avhengig av været - gamle vinstokker er jevne. Druene deres er sjelden ubalanserte. Og de er sjelden umodne heller. Du hører nesten aldri om umodne druer med gamle vinstokker, selv ikke på steder som kan lide av avkjølende vekstsesonger, som Bourgogne.
Og gamle vinstokker gir muligheter som ikke er tilgjengelige med unge vinstokker. Du kan høste druene dine tidligere i visse (varmere) klima, fordi druer med gamle vinstokker ofte oppnår modne tanniner raskere.
De dype røttene til gamle vinstokker er deres største ressurs. I en regnfull innhøsting suger et ungt vintres grunne rotsystem opp overflatevann, oppblåser druene og fortynner saften. Likevel er gamle vinstokker ofte overraskende upåvirket, ettersom deres dypere røtter er uberørt av en regnvær som går. Og i tørkeforhold kan de samme dype røttene tappe inn i vannreservene i undergrunnen som ikke kan nås av yngre vinstokker.
Så er gamle vinstokker en avtale? Er det en meningsfull betegnelse som kan - eller bør - tipse kjøpsbeslutningen? Jeg kan bare gi deg en manns mening, basert på veldig mye å snakke med produsenter om nettopp dette emnet, og sikkerhetskopiert, kan jeg legge til, med min egen sjekkhefte.
Ja, gamle vinstokker kan gjøre en forskjell. Alle vet at ingenting er viktigere enn det italienerne stemningsfullt kaller råvaren , grunningrediensen. Hvis du har en god side og god vinproduksjon - som knapt er tilfeldig - kan gamle vinstokker få en merkbar innvirkning.
Denne påvirkningen er dobbelt. For oss som smaker, er den sensoriske effekten av gamle vinranker vanligvis funnet på midtpalmen. Tenk på et godteri med en hard kjerne, så har du det. Dette er hovedsakelig et resultat av de lave avlingene som gamle vinstokker vanligvis tilbyr. (Gamle vinstokker kan trenes til å pumpe ut, skjønt.)
Når vinen eldes og ungdommens lyse fruktighet avtar, får du også en følelse av en mer lagdelt kompleksitet i gamle vinstokker. Dette modenhetselementet i vinen er ofte viktig for å dechiffrere virkningen av gamle vinstokker, og det er derfor smaksprøver av veldig unge viner er forvirret av eller skeptiske til gamle vinstokkers påståtte egenskaper. Disse forskjellene er ofte ikke synlige før en vin er minst et tiår gammel.
Betyr alt dette noe for deg som vinkjøper? Det gjør med meg. Alt annet likt (som de sjelden er, vet jeg), vil jeg kjøpe en vin av gammel vin hver gang. Det er en slags forsikring, vil du ikke si?