Corinne Mentzelopoulos, eier av den første veksten i Bordeaux Château Margaux, er rask til å sette sin prestisjetunge rolle i perspektiv. 'Jeg sier ofte at vi ikke er skapere, vi er ikke vinprodusenter,' sa hun lørdag ettermiddag på avslutningsseminaret for New York Wine Experience. 'Vi står til tjeneste for Margaux, som er mye større enn oss.'
hvor lenge varer hvitvin i kjøleskapet
Ydmyke ord for noen så dyktige. Mentzelopoulos overtok den historiske eiendommen i betegnelsen med samme navn da hun var bare 27 år gammel, etter farens Andrés uventede død i 1980. Hun investerte mye i å oppgradere slottet, vingården og vingårdene, og kanskje det viktigste, hyret en ung Paul Pontallier i 1983.
Mentzelopoulos påpekte at alle seks vinene som ble servert ble laget under ledelse av Pontallier, som gikk bort i mars 2016 . 'Kvaliteten du forhåpentligvis finner i disse vinene, er virkelig på grunn av ham,' sa hun. Men Margaux er fremdeles i gode hender, bemerket hun: Hans etterfølger, Philippe Bascaules, hadde tilbrakt 21 år på slottet før en fem-årig periode på Inglenook i California.
Oppstillingen startet med 100 prosent Sauvignon Blanc Château Margaux Bordeaux Pavillon Blanc 2011 (95 poeng, $ 155), uvanlig for Bordeaux-hvite, som vanligvis blandes med Sémillon. Serveres av magnum, den viste avstivende surhet og en karakteristisk saltholdighet.
Fem årganger av Margaux god vin fulgte, illustrerer godsets skiftende vekt bort fra Merlot og på Cabernet Sauvignon de siste 40 årene. Bordeaux så en rekke dårlige årganger på 1970-tallet, og den mer modne, meravkastende Merlot fant fordel i hele regionen. I løpet av de påfølgende tiårene foredlet imidlertid Mentzelopoulos og Pontallier god vin pakkevalg, med fokus på primære tomter av Cabernet Sauvignon på kalkholdige, steinete jordarter.
'Som du kjenner hvert land bedre, når du har best mulig Cabernet, kan ikke Merlot konkurrere lenger,' sa hun. De Chateau Margaux Margaux 2009 (97, $ 1 250) er et godt eksempel, fra en av de beste Bordeaux-årgangene i det 21. århundre, består Cabernet av 87 prosent av blandingen, mens Merlot representerer bare 9. Den viste allerede noen tegn til utvikling, med notater av svart oliven og tobakk.
Derimot Margaux 2004 (94 poeng, $ 398 gjeldende auksjonspris) har dobbelt Merlot-prosentandelen. Det var ikke en suksessfull årgang, men Mentzelopoulos sa at hun ønsket å vise en årgang som drakk godt når den var yngre, for å motbevise forestillingen om at topp Bordeaux må kjelleres i flere tiår.
Som et motpunkt foreslo hun at Margaux 1995 (97, $ 500 gjeldende auksjonspris) kan eldes ytterligere 50 år, men kan også drikkes nå i en alder av 22. Den viste en solid kjerne av frukt, med aksenter av sort pepper. Interessant, den Margaux 1989 (97, gjeldende auksjonspris på $ 411) viste mye lysere frukt, med parfymerte komponenter, men fremdeles noen smakfulle hint mot den lange finishen.
Avsluttende smaksprøver var Margaux 1986 (95, $ 523 gjeldende auksjonspris), helles fra magnum. Mentzelopoulos sier at årgangen var en målestokk: Det året, etter å ha besøkt en vinmester i Pomerol og observert vingårdarbeidet, begynte hun å redusere avlingene - et vendepunkt for slottet. Vinen viste mørk frukt, med røyk og mineraltoner.
Seniorredaktør James Molesworth kommenterte at Château Margaux er den eneste første veksten som ikke har et annet vingårdsprosjekt. Mentzelopoulos svarte ganske enkelt: 'Jeg er ganske overbevist om at vi ikke ville gjøre noe så magisk som Margaux.'