Har Rosemount funnet ut av det?

Husker du Rosemount? På begynnelsen av 1990-tallet, da det var flaggskipet til Australias vinarmada, introduserte Rosemount Shiraz forestillingen om at australske viner kunne levere den slags smaker og teksturer som vi amerikanere ønsket. Og så, det er ikke noe å komme seg rundt: Rosemount skrudd opp.

Fornyet og reimagined, har etiketten kommet tilbake med et nytt utseende og en ny vinstil som tar sikte på å slette alle feilene. Et besøk fra vinprodusent Matt Koch la alt for meg. Min oppfatning? Det er tydelig at det har gått mye tanke på hvordan man kan sette bedre viner i flasken, designet for å appellere til dagens vindrikkere slik de tidligere vinene gjorde.

Rosemount dukket opp her på slutten av 1980-tallet, produktet av en familievineri som hadde som mål å lage akkurat de slags viner de trodde amerikanerne likte. Stilen handlet for det meste om tekstur, og skaper en glatt, polert munnfølelse, og frukt-fram-smakene krever en ny slurk. Shiraz bak en diamantformet etikett smakte som om du måtte betale $ 20 eller $ 30 en flaske for den, men den solgte for $ 10 til $ 12. Andre viner i porteføljen leverte lignende kvalitet og verdi.

Rosemount gjorde det på den gammeldagse måten ved å kjenne vingårdene og finne de beste produsentene, blande kunstnerisk. I de tidlige dagene, på 20000 tilfeller i året av Shiraz, var konkurransen minimal, og det var mange gode druer rundt. Basert på vinens popularitet utvidet volumet til mer enn 200 000 tilfeller. Selv om de tidlige vinene mest brukte McLaren Vale-druer, spredte kildene seg snart til varmere vingårder med større volum for å gjøre nok. Kvaliteten gled.

I 2001, i et eksperiment som ikke gikk så bra som noen håpet, Southcorp (da Australias største vinselskap, med merker som Penfolds og Lindemans) kjøpte Rosemount . Southcorp var imponert over hvor godt ledergruppen hadde klart seg med sitt eget merke, og satte dem i spissen. Rosemount måtte konkurrere om druer internt og oppmerksomhet eksternt. Merket begynte å miste terreng. Southcorp vaklet. I 2005 solgte den til Foster’s , det store ølselskapet.

En av Fosters tidlige grep var å adoptere en ny flaske for Rosemount, og forme basen til en diamantform for å understreke diamantmerket etiketten. Folk hatet det. Flaskene sto ikke opp eller stablet også. Det så rart ut.

Enda verre, vinene ble ikke bedre, selv om Rosemount's high-end viner - Balmoral Syrah og en Grenache-Shiraz-Mourvèdre-blanding kalt GSM - kom relativt uskadd gjennom det hele. De ble fremdeles laget av de samme kildene i omtrent samme volumer, og de fortsatte å få fremragende rangeringer. Men noen hadde den hjernehjernede ideen om å legge til og med de vinene, som hadde blitt distinkt pakket i flasker av burgunder av skråninger, i diamantflasken.

'Vi gjorde feil,' sa Koch. “Vi var et veldig kjent merke, vi fortalte historien vår godt, og vi la vinene i folks munn. De siste 10 årene gjemte vi oss bak en pakke. Vi gjorde det på jakt etter et poeng med forskjell på hyllen. Men det har ikke fungert.

For to år siden, da amerikanerne vendte seg bort fra Australia og det var tydelig at Rosemount-merkevaren var i trøbbel, utskiftet Foster sin divisjon med god vin, endre navn på Treasury Estates . De rev opp Rosemount-spillplanen og startet på nytt. Borte er diamantbunnflaskene. Diamantmerket er beholdt, men i et nytt format. Fet grafikk tar ordene forbrukerne faktisk bruker for å beskrive vinene i fokusgrupper og ordne dem i en diamantformet klynge på en standard rektangulær etikett. Kommende årganger vil også returnere Balmoral og GSM til sine gamle flasker. Alt kommer nå med vridbare hetter, enda et skritt fremover.

Det som teller mest er selvfølgelig vinstil og kvalitet. Så langt har bare noen få av tappene kommet til amerikanske hyller. Koch snakket om tilnærmingen mens vi smakte gjennom oppstillingen.

Rosemount-etikett

'Det er en helt ny bredde med vin i Australia,' sa han. “Det er ikke lenger bare solskinn i flasken. Jeg fremhever gjerne ordet ‘balanse.’ Vi ønsker smaker som viser modenhet, men også lysstyrke. På inngangsnivå handler det om frukt, smak og livskraft. Flaggskipet handler om å fange karakteren til hver vingård. ”

I mellom tilføyde et nytt nivå kalt 'District Release' noe geografisk spesifisitet til moderat prisede viner, hovedsakelig i området $ 12 til $ 20. Utvalget inkluderer en Chardonnay fra Robe, på Sør-Australia kysten, som synger med grønnsakplomme på en lys, livlig ramme. Det er også en Shiraz og Cabernet Sauvignon fra McLaren Vale. Vinene har mer spesifikke egenskaper enn diamantmerket, Shiraz 2011, som viser et lag mineralsk smak mot sine røde frukter, 2011 Cabernet strammere, fastere struktur og smakfulle toner foran før den lar frukten fortsette på finishen.

For det berømte diamantmerket Shiraz har fokuset kommet tilbake til McLaren Vale, selv om det ikke vil si det på forsiden. 'Det vil stå på baksiden,' sa Koch. '2011 er 85 prosent McLaren Vale, men vi kan ikke garantere det hvert år.' Det leser South Australia, og det er priset til $ 9. 2010, en lettere stil enn de tidlige vinene, er saftig med kirsebær- og bjørnebærsmaker og en svart paprika-kant. 2011 er litt mer frodig.

De hvite diamantmerket 2012 ser ut som store verdier på $ 7. En Traminer-Riesling viser vakre nektarin- og pæresmaker på en skikkelig ramme. En Chardonnay-Sémillon er fyldigere og mer smidig, mindre aromatisk. En ny Moscato (denne en blanding av Muscat Gordo og hvit Frontignac) er lett søt, ren, med et snev av hvit pepper. For $ 9 har diamantmerket Chardonnay fin lengde på pære- og kryddersmaker.

Disse vinene svarer på hva forskere fant da de fulgte kvinnelige kunder i flere store amerikanske byer. “Det handler ikke om stil eller variasjon,” sa merkevaresjef Kate McClure, “Det handler om anledningen: Jeg vil imponere sjefen min, jeg vil dele med venner. For kvinner er det avslapningsvinen. De vil ha det glasset vin, så kan de lage middag. For det vil du ha en vin som er ukomplisert, lett å forstå, til et nærliggende prispunkt og smakfull. '

For mer seriøse anledninger viste 2010-årgangen med flaggskipvinene litt mer moderne aspekter til deres tradisjonelle stiler. Balmoral, som alltid slo meg som en kjøttfull munnfull av fersk blåbærfrukt, kom ut som tett uten overvekt, en stram, rasende vin med røde og svarte frukter som plukket opp en tarry-note på finishen. GSM føles også litt strammere i strukturen, med mørke bær og krydder i blandingen, blomster notater som øker gleden.

Ingen tvil de menneskene som er ansvarlige for Rosemount-vinene, har en klar ide om hva de vil ha, og resultatene er lovende. Nå er det store spørsmålet om de, i likhet med den opprinnelige Rosemount, virkelig har funnet ut hva amerikanerne vil drikke.