Thomas Rivers Brown er i gang igjen. Det er tider når den peripatiske vinprodusenten ser ut til å lansere et nytt prosjekt hver uke. For tiden arbeider med 45 klienter, er Brown ansvarlig for 800 tonn druer fra 325 dekar som går i rundt 150 viner, og har til og med designet flere vingårder. Det er en sjonglering som holder ham i evig bevegelse, men Brown trives med aktivitet.
Han har økt tempoet i vinproduksjonen siden han kjørte sitt Honda Pass fra Sumter, S.C., til Napa i 1996 og fant fotfeste i en bransje som da var fremmed for ham.
Siden da har Brown, 46, blitt en av Napas mest dyktige vinprodusenter, og har lett ledet produksjonen av noen av regionens mest særegne viner og ettertraktede merker. Druen han har kjørt til stjernen er Cabernet Sauvignon, som står for 85 prosent av de 40 000 tilfellene han fører tilsyn med, og gjennom årene har Brown laget mer enn 60 cabernetter som fikk klassiske poeng fra Wine Spectator . Likevel gjør hans private natur og ønske om å avlede oppmerksomheten ham til en mann som mange bare kjenner etter navn og omdømme.
Hans liste over klienter er en rollebesetning med velhælte, ofte større enn livet typer som har valgt en vinlandsstil. Schrader Cellars, grunnlagt av Fred Schrader, en forhandler av kunst og antikviteter, står på toppen. Andre inkluderer baseball Hall-of-Famer Tom Seaver, eier av GTS tidligere NFL-leder Carmen Policy of Casa Piena, som kan skryte av fem Super Bowl-ringer fra sine dager med San Francisco 49ers og forretningsmann Kevin Kinsella, som brukte inntjening fra den smadre Broadway-hit Jersey Boys skal etablere en vingård i Sonoma's Dry Creek Valley.
Og arbeidet fortsetter å stable seg sammen. Da Constellation Brands, eier av Robert Mondavi Winery, kjøpte Schrader Cellars i 2017, overbeviste firmaet Brown om å fortsette som vinmaker. I tillegg eier RMW en stor del av den berømte To Kalon Vineyard i Oakville og planlegger å oppgradere Cabernet fra nettstedet med Browns hjelp. (Andy Beckstoffer har rundt 90 mål To Kalon, som han selger til mer enn et dusin vinprodusenter, inkludert Schrader.) På tvers av disse prosjektene gir Browns tilgang til en løveandel av To Kalon ham en sjanse til å skape et arv der. Faktisk har han allerede laget to 100-punktsviner fra vingården til Schrader, et par 2007-cabernetter utgitt i 2010.
Men Browns arbeid er ikke begrenset til Napa eller Cabernet. I Sonoma har han jobbet med Shibumi Knoll og lager Pinot Noir fra to Schrader-eiendommer - Boars 'View, som ligger øst for Fort Ross og ved siden av vingården Marcassin, og Aston lenger nord i nærheten av Annapolis, en svært avsidesliggende region.
Rivers-Marie er Browns eget merke, som debuterte tidlig på 2000-tallet. Etiketten, som bruker Browns mellomnavn og hans følgesvenn, Genevieve Marie Welsh, lager et dusin pluss viner, inkludert Sonoma-dyrket Chardonnay og Pinot Noir i tillegg til Napa Cabernets. I 2010 kjøpte paret den 6 hektar store Summa Vineyard i Sonoma Coast-betegnelsen og kontraktet nylig for å kjøpe frukt fra Herb Lamb Vineyard til en flaske Rivers-Marie Cabernet som debuterte med 2016-årgangen.
Browns viner er omtrent som mannen selv-reservert og intellektuell, raffinert i stil. Han er dømmende når det gjelder bruk av røykfylt eik, og selv om tre er tydelig i vinene hans, spiller den rollen som backupsanger i stedet for hovedvokalist. Hans klienter undrer seg over nyansen som eik integreres i vinene deres, og gir kompleksitet uten å overvelde frukten.
Han har bevist en mester i å temme Cabernets aggressive tendenser og gi vinene en burgundisk mystikk. Hans suksess med Chardonnay og Pinot Noir lover å fremme sitt rykte for å finne spesielle steder og lage viner som uttrykker deres terroir.
Ehren Jordan var en av de første som la merke til Browns lidenskap for vin og hans multitasking-ferdigheter.
De to møttes i 1996 på Calistogas populære vinhull All Seasons. Brown hadde ankommet Napa med litt mer enn en naiv nysgjerrighet på vin, men viste seg å være en rask studie. Han begynte å jobbe på vinbutikken og vinbaren, hvor vinknekkene blandet seg og delte deres perspektiver. Det kameratskapet med vinpublikummet var akkurat det Brown lette etter. Det appellerte til hans intellekt, og da han absorberte mer og mer informasjon, begynte han å se muligheter. 'En ting jeg innså om vin er at du aldri kan vite alt det er å vite,' sier Brown. 'Det appellerte til min intellektuelle nysgjerrighet.'
Jordan likte så å samhandle med Brown at han hyret Brown til å jobbe for ham på Turley Wine Cellars neste år. Med en gang la Jordan merke til Browns økonomi - han kastet ikke bort tid og holdt seg alltid på poenget. En dag så han på Brown utføre tre oppgaver samtidig - fylle på to fat med vin, vaske to andre og la to andre renne og tørke. 'Hvis du er økonomisk i bevegelse, kan du gjøre flere ting på en gang,' observerer Jordan.
'Han er et fenomenalt observant menneske,' legger Jordan til, 'og en av de mer talentfulle individene jeg har møtt i vin. ‘Hvordan holder du det hele rett? ' spør han retorisk. 'Det er ikke noe problem for Thomas. Han har en klar visjon og er fokusert. Det er medfødt. Han lærer av hver jobb han har gjort. '
En økonomi- og litteraturutdannet fra University of Virginia, skjønte Brown at han kanskje ville havne på Wall Street en dag. Vin var ingen steder i hans opprinnelige planer. Han fikk sin første smak av en spesiell vin fra kjærestens fars kjeller. Det var en Chardonnay fra Kistler, Cuvée Cathleen fra 1992. Kistler tok en tidlig ledelse i raffinering av Chardonnay, og laget rike, men elegante viner som gjorde et varig inntrykk på Brown.
Browns mangel på en formell vinutdanning viste seg å være mindre en hindring enn en ressurs, en slags blank skifer som tillot ham å oppdage ting på egenhånd eller absorbere ting han lærte av kollegaer for å bygge sin egen filosofi. 'I noen grad etterlater det deg mindre tilbakeholdne,' sier Jordan of Browns autodidaktiske vinutdanning.
I 2000 slo Brown det stort da han fikk konsulentjobber hos to av de raskest voksende stjernene i Napa Cabernet: Fred Schrader fra Schrader Cellars og Tor Kenward fra Tor. Begge kjøpte Cabernet fra Beckstoffer To Kalon Vineyard, og med de to merkene som delte lignende stiler og tilnærminger til vinfremstilling, fungerte det for alle.
Over tid ble Brown mer involvert i Schrader, og vinproduksjonskollega Jeff Ames graviderte mot Tor. Schrader hadde kommet inn i vinbransjen tidlig på 1990-tallet med Colgin-Schrader, et satsing med Ann Colgin, den gang kona. Paret ble skilt i 1997, med Colgin som holdt vinvirksomheten og Schrader som kunstbedrift. Men det tok ikke lang tid før Schrader ønsket tilbake i vinspillet.
Det som virkelig drev Browns karriere fremover var hans og Schraders beslutning om å utvide Schraders lineup fra To Kalon, utvide fra en til fem forskjellige tappinger. Schrader ønsket velkommen til å dissekere vingårdstomtene. Han var imponert over Browns evne til å lese en vingård og å vite hva en ung vin i fat trengte eller ikke. Da de sorterte ut vinene, viste det seg verdt å utpeke fem forskjellige tappinger.
'Hans største ressurs er at han er utrolig intuitiv. Han har en sjette sans for vingården, når du skal plukke og når du skal slippe frukt, sier Schrader. 'Han har' Helenesque 'oppmerksomhet på detaljer,' legger Schrader til og viser til mesterlig vinprodusent Helen Turleys omhyggelighet. 'Alt er rent. Det er et triks når du knuser druer til et dusin vinprodusenter i ett anlegg. '
Schrader hjalp Brown til å finpusse sin tilnærming til vinfremstilling ved hjelp av leksjoner Schrader hadde lært av Turley da hun laget Colgin-Schrader Cabernets på begynnelsen av 1990-tallet. 'Vi ønsket å lage viner på en naturalistisk måte,' minnes Schrader. Ingen enzymer, smak eller fargeforbedringer, ingen omvendt osmose eller spinnende kjegler. Hvis [Browns] viner skinner, er det fordi det egentlig er en naturlig prosess med vinproduksjon. '
Begge mennene er fiksert i tanninhåndtering, og tar sikte på å unngå altfor aggressive eller tunghendte viner, og foretrekker i stedet plysjteksturerte sjarmører. Det er en populær stil som er rettet mot å tilby øyeblikkelig glede og ikke forventer at forbrukerne kjeller en vin i et tiår og håper tanninene blir lette. Vinene deres var en tidlig portal inn til hvor Napa Cab var på vei, i overdådighet, eiketilstedeværelse og strukturell harmoni.
Brown er mer praktisk og til stede enn noen innleide våpen, som ofte retter vinfremstilling langtfra. Han overvåker vinene sine ved å holde dem på ett av tre anlegg, slik at han kan smake på alle vinene sine så ofte han velger.
Faktisk ble han så fascinert av vingårdens indre arbeid at han begynte i 2001 med å designe dem for klienter, og begynte med Nicholson Ranch i Sonoma Valley og deretter legge til Tamber Bey og Mending Wall i St. Helena og nå sin egen Rivers-Marie vingård. i Calistoga.
Når det er sagt, har han lært seg ikke å blande seg urettmessig. Når det gjelder vinfremstilling, er Brown en forsiktig intervensjonist. 'Vin har sin egen måte å finne sitt sentrum på,' sier han. Etter å ha jobbet i mange kjellere mener han for mange vinprodusenter er for ivrige til å tilpasse og tilpasse en ung vin i stedet for å la den gå sin gang. Tålmodighet er en del av hans mantra.
Brown innrømmer at han liker å holde så mange baller i luften som mulig, vel vitende om at noen vil treffe bakken. Men bare noen få av hans klienter er begeistret over å ha Brown i spissen for vinproduksjonen og innse at Brown skiller seg ut i en dal full av talentfulle vinprodusenter.
Noen av merkene Brown jobber med, går tilbake til starten. Han påtok seg plikter ved Chiarello og Outpost fra Jordan da sistnevnte flyttet til Turley Cellars. Casa Piena, GTS, Shibumi Knoll og Maybach ble klienter tidlig på 2000-tallet. Blant de nyere tilskuddene er Revana, Round Pond, Vermeil, Stone the Crows, Pulido Walker, Riverain og Ampere. Ferrari-Carano i Alexander Valley hadde slitt med Prevail-tappingen, men å ha Brown arbeide med vinen resulterte i et kvantesprang i Prevails kvalitet. Brown organiserer også et vinprogram for de nye Four Seasons som bygges i Calistoga.
Han gjør alt dette med to heltidsassistenter: Will Segui, som overvåker Rivers-Marie-operasjonen spesifikt, og Dan Ricciato, som fører tilsyn med kilder fra vingårder.
I sin rolle som konsulent utfører Brown forskjellige oppgaver for hver av sine klienter, og belaster dem også annerledes - enten tonnevis, eller basert på hvilke oppgaver han gjør eller hvor mye tid han bruker. Noen ganger er lønnen hans basert på saksproduksjon, noen ganger på merkevarens suksess.
'Jeg vil ikke ha avgiftene så høye at de ender med å utnytte prosjektet,' sier Brown. Men vanligvis bryr kundene seg mer om kvalitet enn kostnadene ved virksomheten. De fleste er så velstående at den mulige fortjenesten fra noen få hundre saker egentlig ikke betyr noe.
En ny klient kan betale relativt lite i begynnelsen, men kanskje mer når vinen får oppmerksomhet. Priser justeres etter hvert som merkevarer vokser og Brown viser at det er verdt det. Han belastet Maybach $ 20 000 per år for å starte, men det har nå steget til $ 150 000. Schrader har vært hans best betalte klient, med rundt $ 700.000 i året.
To ganger i året eller så tar Brown på seg en ny klient blant dusinvis av håpefulle. Å bli valgt er i slekt med å være en første runde utkast i profesjonell sport.
For å registrere seg på Browns radar, må kandidatene ha en driver-vingård som vil drive vinene og veldig dype lommer. Det siste kriteriet er det enkleste av de to vingårdprisene, og tilgjengeligheten forblir langt større hindringer. Land eller en plantet vingård i Napa Valley svever i området $ 200.000 per acre for de mest utvalgte stedene. Noen går for 1 million dollar.
'Hvis noen ikke har en vingård eller ikke forstår virksomheten, er det et lett' nei ', sier Brown. Han mener suksessen til en vin er direkte knyttet til kvaliteten på vingårdene den kommer fra. 'Hvis du høster B + druer, får du B + -viner,' sier han. Han lente seg hvordan han skulle velge vinpartnere. Alle klientene hans har A + vingårder.
Hans strenge standarder stopper imidlertid neppe interessen eller reduserer interessen. Å eie en vingård i Napa eller Sonoma har blitt et arketypisk statussymbol. Men for mange vinprodusenter håper å få tilbake investeringene eller fortjeneste fortjeneste, sier Brown, som er urealistiske forestillinger.
'De må vite at det tar tid å etablere en vingård eller stil eller merkevare,' sier Brown. 'Jeg ber dem om å glede seg over belønningen deres,' belønningen er en nådig livsstil. 'Du mister mye penger til du selger, og deretter tjener du mye penger,' sier han med et lurt og kunnskapsrikt smil.
For de som tjener Browns godkjenningsmerke, kan det være begynnelsen på noe spesielt. Prisene på vinene hans er høye, men det ser ikke ut til at forbrukerne har noe imot det. Tilgjengelighet er en større utfordring, de fleste vinene produseres i volum på bare 150 til 350 kasser. En dag når vi besøker, overvåker han en ny utgivelse fra Rivers-Marie online. I løpet av en time er de fleste av de 1000 sakene borte.
Browns track record er ikke tilgjengelig. Det har ikke vært noen seriøse tåstubber. Vinene hans er vakkert utformede, rike og ekspansive, morsomme å drikke og en god innsats å vinne. Det er et vanlig tema som går gjennom alle Browns viner, røde og hvite. Det dreier seg om kompleksitet, elegant balanse og generøsitet av smaker. De eldste vinene hans jeg har prøvd, har holdt seg veldig pent, og minner fortsatt om deres tidligere tilstedeværelse, fulle av frukt og skyggelagt av eksotisk eik. Han savner ikke de minste detaljene.
En ting du trenger å vite om Brown er at han er sørlending. Han vokste opp i Sumter, S.C., en engangsplantasjebygging oppkalt etter general Thomas Sumter, den 'Fighting Gamecock' av revolusjonskriget. Modern Sumter, en by på omtrent 40 000, er fortsatt en rolig setting som kan fremkalle Andy Griffiths mytiske Mayberry, der ingen låste dørene om natten og Main Street hadde ett stopplys.
'Å vokse opp i Sør gir deg en aksent, veldig god oppførsel,' ja sir, nei sir, 'formalitet, og ikke sluker i stolen din,' sier han og uttrykker sin tørre sans for humor. Tradisjoner holder fast og etikette betyr noe.
Brown ble oppdratt som sørlig baptist i en menighet hvor alkohol ble mislikt av mange. 'Noen av menneskene i familien min drakk aldri,' sier han. Iste og limonade var mer populære. De som drakk var delvis til Coors, Jack Daniels eller Jim Beam. Da mormor til Brown skulle besøke på søndager, ble 'alt øl lagt bort, og da hun forlot det, kom alt ut igjen. Vi snakket bare ikke om det. '
Mange deler av Calistoga minner Brown om hjembyen. Han og familien bor i en skyggefull gate med kjekke gamle hjem i sentrum av Napas nordligste by. Å delta på fjerde juli parade er en fellestradisjon. Turister svermer for gjørmebadene og utsikt over en og annen geysir fra de varme kildene i nærheten og å sole seg i den myke atmosfæren til byens gamle vest-sjarm. Ingen låser dørene der, heller.
Browns største fan er walisisk, som han møtte for mer enn en decago siden. Et år yngre enn Brown vokste hun opp i Calistoga, hvor familien hennes samarbeidet i Forni-Brown-Welsh Gardens.
Walisisk bringer en livlig personlighet, hurtigfyrtale, en takknemlighet for god vin og likevekt i livet og hjemmet. Hennes energi og entusiasme er i motsatt ende av spekteret til Browns reservat. Hun ble tiltrukket av hans snille, myke lederskap, hans omfavnelse av Calistoga-livsstilen og hans evige optimisme.
'Jeg er ikke en mild kvinne,' sier hun, 'men han er den fullverdige mannen. Han og jeg traff jackpotten med hverandre. '
De er foreldre til to barn, Oscar Calhoun Brown, 10, og Hazel Flannery Brown, 8. Det er en livsstil fra 1950-tallet, med en bit av Browns sørlige røtter, sier walisisk. Hun er mest fornøyd med hvordan Brown har blitt en komplett del av stoffet til Calistoga. Brown var en stjerne baseball og fotballspiller på videregående skole og trener nå barna sine i sport. Han er en sterk tilhenger av Boys & Girls Club of Calistoga, hvor han er en av de største innsamlingsaksjonene.
Walisisk sier at de bor i skjæringspunktet mellom eksentrisk og rolig. 'Vi er så heldige å vokse opp med denne livsstilen,' mye av det fokuserte på barna, familien og vinen.
'[Thomas] har et fantastisk internt kompass og en arbeidsmoral han arvet fra sin far,' sier walisisk. Fred [Schrader] tok et skudd på ham, og vi har begitt oss ut på denne vakre turen og ser på denne flotte delen av high-end-verdenen i Cabernet. For en fin ting som har skjedd med oss. Uten å høres for klissete ut, blir jeg forelsket i ham hver dag. '
hvordan du oppbevarer rødvin en gang åpnet
De er faktisk begge vinfanatikere, de er i ferd med å rive det gamle familiens hjem i Calistoga for å bryte bakken på den nye vingården Rivers-Marie.
Vin i Brown-husstanden er en variert opplevelse. Brown anslår at han bruker $ 100.000 per år på å kjøpe vin etter smak. Han samler Champagne og Châteauneuf-du-Pape. Han jager også eldre California Cabernets og tidvis Bordeaux. De er alle en del av hans pågående utdannelse.
'Det virkelige fokuset for meg er treenigheten Pinot Noir, Nebbiolo og Grenache,' sier han. 'Det er en rød tråd i disse vinene, som er tyngde uten tyngde. Jeg anser meg definitivt som en volumdrikker, så jeg liker varianter som gir effekt, men som også inspirerer til å helle flere glass. Disse tre sortene gir aromater som trekker meg inn. Det er virkelig førsteinntrykket av vin du drikker, og parfymen over disse druene er ganske berusende. De har alle gode tilstedeværelser i ganen uten å være slitsomme. '
Noen ganger, når Browns arbeid er avgiftsbelagt, skriker Genevieve til meg for å ta på meg en ny klient, muses Brown leken. Inntil det er på tide å sette seg ned til middag og nyte dagens vin, uansett hva det måtte være. Det er alltid noe annet, nytt og spennende, en mulighet til å reflektere over rikdommen i livet og dele velsignelsene til de forskjellige flaskene. Walisisk kan stole på det.
I den moderne historien om vin i California skiller flere vinprodusenter seg ut for sin innvirkning på deres tid. To av de mest innflytelsesrike har vært André Tchelistcheff og Helen Turley. Browns karriere krysser dem begge, og når han går videre til neste fase av karrieren, har han sjansen til å styrke sin plass i selskap med disse to lederne.
Tchelistcheff har en lidenskap for grapegrowing, og insisterte på strenge sanitærtiltak i vingården. Han holdt Beaulieu Vineyard på et elitenivå i flere tiår etter at forbudet ble opphevet, og bidro til å etablere den moderne malen for Napa Valley Cabernet Sauvignon. Brown jobber med noen av de samme vingårdene som Tchelistcheff brukte på Beaulieu. Den mest direkte forbindelsen er Georges III, tidligere kalt BV nr. 3, en Cabernet-vingård i Rutherford som nå eies av Beckstoffer og er en kilde til en evig toppscorer Schrader-vin.
Browns karriere børster også nær Turley, et ikon for vinfremstilling som innledet Napas kultvins æra. Turley var med på å forme en ny modell med kunder som Colgin-Schrader, med Herb Lamb Vineyard, og Bryant Family Vineyard hun satte nye standarder for Pinot Noir og Chardonnay med sitt eget merke, Marcassin.
Brown jobbet aldri direkte med Turley, men han har lenker til henne gjennom hennes tilknytning til Schrader hos Colgin-Schrader og hans vennskap med Jordan og vinprodusenten Matt Courtney, som begge jobbet med Turley tidlig i karrieren.
Brown har mange fordeler. Han jobber med de beste Cabernet-vingårdene i Napa i en tid med ekspert vinodling og topp moderne kjellere, for ikke å nevne at hans klienter har få, om noen økonomiske begrensninger som kan hindre vinprodusentens jakt etter kvalitet.
På Rivers-Marie vil den nye vingården på 9.000 kvadratmeter, $ 9 millioner i Calistoga ikke bare strømlinjeforme vinfremstilling, men gi merkevaren muligheten til å være vertskap for kunder. Et annet merke, Caterwaul, debuterte med 2015-årgangen Caterwaul 2015 er et Stags Leap District Cabernet fra Regusci Vineyard. Brown mener det fanger jernhånden til Stags Leap i fløyelshanske-karakteren og passer også fint inn i resten av porteføljen hans.
I Browns vinverden handler det om å gjøre det beste. Det er selvfølgelig målet for de fleste vinprodusenter, men Brown har satt et system på plass der det er klart hvor han starter og hvor han har tenkt å fullføre. Hans tilnærming er å vinne smakene til vinelskere som også kan sette pris på omfanget av hans innsats. Ikke bare noen kan gjøre det, og han er blitt en mester.