Valle d'Aosta er omtrent like ekstrem som italiensk vinfremstilling blir.
Klemt i det alpine nordvestlige Italia mellom Sveits og Frankrike, ligger dalen i skyggen av noen av Europas høyeste topper: isdekte Mont Blanc og Matterhorn. Det er Italias minste appellasjon, med bare 750 mål vinmarker, og den høyeste, med vinstokker som klatrer nedre fjellsider til 4000 fot i høyden.
Det er sikkert mye wow-faktor. Men hva med vinene?
Mange har vært fremragende i Wine Spectator blinde smaksprøver , viser en flott blanding av frukt, friskhet og kompleksitet. Andre er merkelig forskjellige - “ bestemt , ”Som italienerne sier. Men de kan også være forvirrende, hovedsakelig på grunn av Aostas kalejdoskop av druer og stiler.
Å vokse sammen med Pinot Noir, Chardonnay og Nebbiolo (lokalt kjent som Picotendro) er uklare lokale varianter med franske navn: Petit Rouge eller Fumin noen? Hva med noe glitrende, pre- phylloxera Ba hvit?
hvor mye i et glass vin
Men etter noen sommerdager i den regionale hovedstaden Aosta og de nærliggende vingårdene og kjellerne begynte jeg å få tak i den.
Det meste av dalen vinen, lærte jeg, blir fortært her. Turister, som innfødte, pleier å be om noe lokalt. Vin ment for eksporttrender til internasjonalt kjente druesorter.
En samling av gamle Valle d'Aosta-flasker vises i en fabrik som eies av familien Charrère. (Robert Camuto)Selv om vinproduksjonen blomstret her i århundrer, har den moderne historien til kvalitet er kort. En gang en del av fransktalende Savoy, forlot Aosta det gamle handelsområdet med italiensk forening på 1860-tallet. Billigere viner ankom med tog fra punkt sør, og presset folk inn i nye yrker. Vingårdsplantinger skrumpet fra en høyde på 10 ganger av det de er i dag.
Vekkelsen begynte etter andre verdenskrig med en sveitsiskfødt katolsk prest, Joseph Vaudan, som oppmuntret lokale bønder og hjalp til med å grunnlegge den regionale landbruksskolen. Før han satte i gang med å studere lokale varianter, rådet Vaudan lokalbefolkningen til å plante Pinot Noir, Chardonnay og Gamay - godt egnet for dalens høye høyder, tørt klima og tynne, sandete, isbunn.
'Før renessansen startet, lagde alle vin til familiene sine,' sier Elio Ottin (53), en melkeprodusent som leverer melk til Fontina-osten i regionen, samt en druer. Han begynte å tappe sine egne viner i 2007 under merket Ottin Vini og lager nå seks viner fra Pinot Noir og lokale varianter, til sammen 4000 kasser årlig.
På 1980-tallet studerte Ottin med Vaudan, og han krediterer læreren sin med revolusjonerende kjellerforhold og hygiene i området. 'Noen av de gamle tidtakerne trodde at hvis du vasket et fat, ville vannet ødelegge det!' Sier Ottin lattermildt.
Blant områdets banebrytende vingårder har Les Crêtes og Grosjean gått forskjellige veier i utformingen av regionen.
Les Crêtes, nå Valle d'Aostas største private vingård med 16 000 tilfeller, ble opprettet på 1980-tallet av Constantino Charrère, grunnleggeren av en skiskole i Mont Blanc og sønn av en lokal bonde og vinprodusent. Inspirert av Bourgogne gjorde han opprinnelig vingården kjent for frodige Chardonnays.
'Historisk sett er dette et land med rødvin, men kvalitativt gjør de hvite det veldig bra,' forklarer Giulio Corti, daglig leder som har drevet Les Crêtes med Charreres døtre siden han ble satt utenfor siden helseproblemer for to år siden. 'Druene er i stand til å modne, men holder høy syre.'
Les Crêtes, grunnlagt av Constantino Charrère, ledes nå av døtrene Elena (til venstre) og Eleanora Charrère. (Robert Camuto)De siste årene har den pulserende sorten Petite Arvine, importert fra Sveits på 1970-tallet, kommet frem i Les Crêtes, med flere flasker med sin pakke med 20 hvite, røde og musserende viner. Det nye flaggskipet, kalt Neige’Or, er en spennende fatgjæret blanding med Chardonnay og Pinot Grigio.
Vins Grosjean fikk sin start på slutten av 1960-tallet, da Delfino Grosjean begynte å tappe sine egne viner. Senere var han i frontlinjen for å velge lokale druer som mørk, fyldig Fumin-terte, mellomstor Petit Rouge (områdets mest plantede drue, som danner basen til den feltblandte Torrette DOC-rødvinen) og krydret Cornalin. , sammen med blanding av varianter som Mayolet og Vuillermin.
hvor langt er willamette valley fra portland
'Det store utvalget [av lokale varianter] ble gjort på 1980- og 1990-tallet,' sier Hervé Grosjean, 30, tredje generasjons vinprodusent i Grosjean, som nå lager 17 viner, til sammen omlag 10 000 kasser. 'Nå velger vi valgene på nytt.'
Den siste dagen i Aosta reiste jeg oppover dalen til noen av Europas høyeste vingårder, i underappellasjonen Blanc de Morgex et de La Salle, basert på en urfoliedrue: Prié Blanc. Hundrevis av små gamle vingårdstomter på til sammen 70 mål er to kommuner hvor det er fem vinprodusenter og ett andelslag.
I La Salle kommer de hvite toppene på Mont Blanc til syne, og luften der oppe føles tynnere.
Nathan Pavese, 22, som jobber med faren sin ved navn Ermes Pavese vingård, guidet meg rundt vingårdene, plantet på sine egne røtter i stedet for phylloxera motstandsdyktig amerikansk grunnstamme, vinstokklusen har aldri kommet til denne høyden. Små vinpakker er lagt ut i rekker på korte treverk pergolaer som beskytter druer mot hagl og hjelper til med å spare grunnvarme under kalde fjellnetter.
Med 17 vingårdshektar er Paveses den største produsenten og produsenten her, og gjør omlag 4000 tilfeller årlig. De jobber organisk og, sjelden for Valle d'Aosta, uten vanning. De bratteste gamle terrassene, hvor hundrevis av vinstokker gikk tapt i år på grunn av hetebølge og tørke, er håndarbeidet.
Vi er de eneste som gjør dette på heltid, sier Nathan og lykksalig gliser.
Diane Keaton vin hvor du kan kjøpe
Ermes Pavese, nå 45, er en slakteresønn og grafisk designer. De fleste av familien hans motet ham fra å bli seriøs med å lage vin i familiens garasje for 20 år siden. I dag lager Paveses et utvalg av fem viner fra fersk, blomstret Prié Blanc: en sparkler med tradisjonell metode, tre tørre stilleviner og en ishøst med sen høst. Det meste er bestemt for eksport, mye av det til USA
Som man kunne forvente i disse høydene, har oppturer og nedturer vært dramatiske. I 2017 gikk nesten hele avlingen tapt i en vårfrysing som Pavese ga ut 999 flasker merket Unopercento (1 prosent) —Hele hele produksjonen.
Eldste Pavese tenkte å gi opp, men Nathan, som studerte enologi og vindyrking, var forpliktet til å bli med på vingården.
'Det er heroisk vinproduksjon,' sier han. 'Nå er alle i familien enige om at det fungerer.'