Virginia Wine Country

		Når skal jeg dra
		Hvor å bo
		Hvor skal vi spise

Williamsburg og Charlottesville bærer Amerikas vinhistorie inn i nåtiden

Av Sarah Belk King

Et glimt av hot pink fikk øye på meg. I noen annen by kunne det strålende skåret av kosmetisk farget silke ikke ha stått så mye ut. Men historiske Williamsburg er et sted med usminket georgisk arkitektur og stille fargetoner - rustfarget murstein og mørkegrønne magnolia-blader. Etter hvert som dagen gikk, og jeg hørte skravling på nederlandsk, italiensk og japansk, skjønte jeg at kvinnen i den rosa sari var en del av en regnbueblanding av besøkende. Som den andre hovedstaden i Virginia-kolonien, det levende museet restaurert av John D. Rockefeller Jr., og vuggen til den amerikanske vinindustrien, ligger Williamsburg i hjertet av Amerikas fortid. Men den lever i nåtiden og er rik med fremtidens løfte.

Å nippe til Virginia Chardonnay i King's Arms Tavern, hvor Thomas Jefferson kanskje har hatt et glass Malmsey, er en spennende måte å oppleve fortiden i nåtiden og å starte en tur i Virginia vinland, fra Williamsburg til Charlottesville. Å reise en liten avstand i rommet tillater en storslått utforskning av tid og smak, da historiske steder blir opplivet av moderne følelser som gjør losji, servering og smaking av vin til både historietimer og moderne herligheter.

Fra King's Arms Tavern, på Duke of Gloucester Street (hovedpulsåren i historiske Williamsburg), er den moderne verden salig fjerntliggende. Spisestuen, som hovedsakelig er opplyst av naturlig lys, er fylt med den samme typen vennlige, støyende middager som jeg forventer at en taverna ville ha inneholdt for 200 år siden. Personalet kler seg i antydningsdrakt, noe som virker litt corny selv for meg, en farget i ullen Virginian. Men dette er ingen turistfelle maten blir tatt ganske seriøst. Alt er nylaget i lokalene, og de fleste retter har en historisk eller regional forbindelse.

Tidlige morgener på Duke of Gloucester Street - før turistene ankommer - kan føles som et skritt tilbake i tid. Om vinteren er den rene, snappete lukten av sedertre i luften, sammen med en og annen jordisk duft av hestevogner. På søndager omkranser salmestammer Bruton Parish Church med en hørbar glorie.

Imidlertid, på Merchant's Square, helt på slutten av Duke of Gloucester Street, blander nåtiden seg med fortiden. Det er en gammeldags lekebutikk (trenger du en whirligig?) Og en godteributikk som selger karamellepler og sukkertøy. Men det er også Rizzoli, Birkenstock og en av Williamsburgs mest kjente restauranter, The Trellis. Restauranten er livlig på søndager, og serverer lokalbefolkningen etter kirken, studenter som bruncher med foreldrene sine, og turister som ser på guidebøker mellom kursene. Alas, noen retter ser ut til å ha blitt laget for langt på forhånd eller med mindre enn perfekte ingredienser. Vinkartet har imidlertid 11 vingårder i Virginia, noe som gjør The Trellis til et godt sted å smake på hva staten har å tilby.

Det er selvfølgelig morsommere å smake på en vin ved kilden. For eksempel har Williamsburg vingård, bare en 10-minutters kjøretur fra den historiske landsbyen, et nytt smaksrom, et vinflaskemuseum og en liten taverna for lette måltider. Innstillingen er fredelig, til og med Shaker-aktig, med et pent, ryddig landskap av vinstokker og strømlinjeformet arkitektur.

Charlottesville er hjemmet til mange av Virginia mest vellykkede og særegne vingårder. Mens de fortsetter å gjøre fremgang med vinene sine, har mange dype røtter tidligere.

Barboursville Vineyards ligger på 850 hektar med bølgende jordbruksland ved foten av Blue Ridge Mountains. Barboursville er oppkalt etter James Barbour, en tidligere guvernør i Virginia, og er kjent for sine 'ruiner', mursteinene fra Barbours hus. Huset ble designet av Thomas Jefferson og ble ødelagt av brann på 1. juledag i 1844. Barboursvilles viner er påvirket av vingårdens italienske eier og italienske vinprodusent på gården, en ny restaurant, kalt Palladio, serverer rustikk italiensk mat som hjemmelaget gresskaravioli og fallende av beinben.

En kilometer unna har Dennis Horton hatt stor suksess med druer fra Frankrikes Rhône-dalen, som Marsanne, Mourvèdre og Viognier, som ser ut til å tåle Virginia's varme, fuktige somre og regnfulle høstsesonger. Selv om Horton fortsetter å bryte ny bakke (han eksperimenterer for øyeblikket med Touriga Nacional, en portugisisk variant), lager han også vin med en virkelig jomfruelig drue: Norton, en hybrid opprettet i Richmond i 1835, som ble brukt til å lage 'Virginia klaret'. en vin populær på 1800-tallet.

Prince Michel Vineyards ligger rett ved US Highway 29, en litt mindre bucolic innstilling enn de andre vingårdene i Virginia, som ligger i åsene. Men en gang inne i hovedbygningen blir besøkende lykkelig opptatt av vinmuseet (fylt med antikke vinrelaterte gjenstander samlet av vingårdseier Jean Leducq) og med vingårdens selvstyrte tur. Prince Michel Restaurant, som har utsikt over vingårdene, serverer fagmessig tilberedte klassikere som grillet laksefilet med gressløk beurre blanc.

Jeg dro hjem i en bil fylt med sukkertøy, bøker om Monticellos hager, magnolia-kranser og flere flasker vin. Det eneste som manglet fra handlelisten min, var noen få liter av Pierces grill. (Neste gang vil jeg hoppe over plantasjeruten og velge røykfylt svinekjøtt og skarpe hush valper i stedet.) Noe annet jeg hadde tilegnet meg på turen var mer immateriell: en økt bevissthet om hvordan graving og vinfremstilling er dypt forankret i Virginias historie. . Å se hvor landets første vinstokker ble plantet og smake på nye utgivelser fra nesten de samme stedene, var kanskje den mest interessante - og desidert deiligste - historietimene jeg noen gang har hatt.

Sarah Belk King er en frilansskribent med base i Richmond, Va.