Vinelskere overalt, uavhengig av nasjonalitet eller foretrukne druesorter, er fascinert av gamle vinstokker. På overflaten er årsakene enkle å forstå. Den ene er en fascinasjon med lang levetid.
Vinelskende har en kraftig rekke antikvarisme som går gjennom. Ingenting får vinelskere til å drømme mer enn sagaer om umulig gamle (og dermed sjeldne) viner som fremdeles synger en eldgammel sang som homeriske bards.
Gamle vinstokker, forankret til sitt sted, er vinens overlevende. I motsetning til oss ser de ut til å stå fast mot selve tiden, for ikke å si noe om sykdom, kriger og ren forsømmelse. Det stemmer selvfølgelig ikke. Rotluslusen phylloxera utslettet nesten alle vinranker i Europa i siste tredjedel av 1800-tallet. Likevel får synet av en knudret, tilsynelatende uforgjengelig gammel vinrank oss til å drømme om impregnering og til og med udødelighet.
Jeg har tidligere skrevet om de oppfattede - og jeg tror, ekte - dyder av gamle vinstokker , så jeg gidder ikke å spore disse trinnene. Men etter å ha tilbrakt en god del tid i Spania på å se på og snakke med produsenter om, har gamle vinstokker presset dette emnet til forkant av mine vintanker.
Som kjent er Spania et stort lager av gamle vinstokker, da det sannsynligvis beholder flere gamle (50 til 100 år gamle) vinstokker enn noen annen europeisk nasjon. En av de gjentatte statistikkene om spanske viner er at selv om Spania har mer vingårdareal enn noen annen nasjon, er den faktiske vinproduksjonen lavere enn for Italia eller Frankrike. Årsakene som er sitert er tørrere klima, dårligere jordsmonn og mange eldre, mindre produktive vinstokker.
Men for vårt formål handler saken mindre om produksjonsmengde og mer om hva gamle vinstokker kan bety for kvalitetsviner.
kalorier i 1 glass hvitvin
Glaetzer I Australias Barossa Valley, utpeker Old Vine Charter vingårder etter alder: Old, Survivor, Centenarian og Ancestor (125 år eller eldre).La oss legge til side alle vanlige - og verdt - betraktninger om ønsket om gamle vinstokker, for eksempel dype røtter som bedre kan bekjempe enten tørke eller overdreven regn mindre bærstørrelse mulig lavere utbytte som fører til økt smakintensitet og andre ofte siterte egenskaper av gamle vinstokker.
I stedet har denne siste tremånedersreisen til Spania, samt en lignende tid brukt i Portugal for noen år tilbake, fått meg til å innse det som er mindre hyppig kjent med gamle vinstokker. For eksempel:
Gamle vingårder er sjelden, om noen gang, en variant. Overalt, i Spania, Australia, Portugal, Frankrike, Italia og California, består vinmarker av vinranker som nærmer seg det hundre år gamle merket, sjelden av bare en druesort, uansett hva etikettene sier.
Berømt er Californias gamle Zinfandel-plantinger, i vinspesifikasjonen i California, 'feltblandinger.' De er interplantede blandinger av Zinfandel med, typisk, Alicante Bouschet, Carignan og Durif, blant andre varianter.
Ganske mye overalt, virkelig gamle vingårder er aldri monokulturene som kjennetegner og definerer moderne vin. Ble disse feltblandingene nøye beregnet? Neppe. De gamle bøndene plantet det de hadde for hånden, og visste ganske sannsynlig ikke helt nøyaktig hva de la ned i bakken. (Old Hill Ranch i Glen Ellen i Sonoma County skaper en høyt ansett Zinfandel. Plantet på midten av 1800-tallet, mens den overveiende er Zinfandel, inneholder den faktisk 26 forskjellige druesorter, ifølge eier Will Bucklin.)
Sannsynligvis brydde ikke gammeltidene seg mye heller. Mentaliteten til 'varietalisme' er tross alt veldig ny. Vinetiketter som siterer en druesort som navnet på vinen, dateres bare til 1950-tallet da vinimportør, forfatter og konsulent Frank Schoonmaker oppfordret vinprodusenter i California til å forkaste sin falske bruk av regionale termer som Burgund, Chablis eller Chianti og i stedet bruke druesort navn som Cabernet Sauvignon eller Chardonnay.
Produsenter i California gjorde det bare motvillig. Varianter erstattet generisk navngitte viner på utbredt basis først på 1970-tallet. Og det skjedde i stor grad fordi varianter hadde høyere priser enn generisk navngitte. De formidlet prestisje. (Ikke mer falsk 'Burgund.') Løpet mot kassaapparatet trampet de gamle navnene i støvet.
Selv Old-Vineyards med en variasjon er virkelig ikke. En av de største misforståelsene av moderne vinsetting er Pinot Noir. På grunn av denne druesortens ekstreme klonale mangfold - det finnes hundrevis av stammer av Pinot Noir - finnes det ikke noe som heter 'Pinot Noir.'
høyre bank vs venstre bank
Som et av de moderne maleriene som ved første øyekast ser ut til å være monokromatisk ganske enkelt svart, oppdager vi ved nærmere undersøkelse mange subtile nyanser som gir den langt større dybde enn bare en boks med svart maling kan tilby.
Dette er noe burgundere har kjent i århundrer. Gamle vingårder i Bourgogne inneholder vanligvis 40 eller flere stammer av Pinot Noir i en enkelt liten tomt, og skaper en 'Pinot Noir' som ikke er den monolitiske 'Pinot Noir' vi forestiller oss.
Dette er en av grunnene til at de største røde burgunder fremdeles smaker annerledes enn mange nye verden Pinot Noirs. Det er ikke bare jord eller klima eller de dype røttene til gamle vinstokker. Det er at Burgundys beste Pinot Noirs er mosaikker av dusinvis av interplanterte stammer, mens Pinot Noirs fra New World altfor ofte består av bare en håndfull stammer og for ofte den samme håndfull kommersielt tilgjengelige (og markedsfremmende) 'Dijon' -klonene identifisert med tall som 113, 115, 667 eller 777, hver plantet i separate blokker og plukket med såkalt optimal modenhet.
Hvis du tenker på belastninger som piksler på en skjerm, jo flere piksler, jo mer nyanser og skyggelegging. Gitt, i begge tilfeller når du et punkt med avtagende avkastning. Men sammenligningen er vel lik den samme, tror jeg.
tørr eller søt marsala vin til kylling marsala
Gamle vinstokker er genetiske arkiver. Uansett druesort er den genetiske sammensetningen av et århundre gammelt vintre nesten garantert å være annerledes enn en moderne sort. Vinranker muterer seg over tid og tilpasser seg for å overleve stress, vær, sykdommer, insekter og lignende. Verdien av gamle vinstokker er mer enn lave avlinger eller dype røtter. De er virkelig forskjellige. Og smakens verdi, hvis du vil, kan smakes - hvis ikke feilaktig, så med nok frekvens til å være overbevisende.
Dette er grunnen til at det ikke er nok å pode en ny sort på en gammel grunnstamme, slik det noen ganger gjøres. Dype røtter er absolutt ønskelige. Men de gamle røttene gir i seg selv ikke genetisk skille, mer enn å transplantere et nytt organ i en gammel kropp, gjør hele personen uniform ung igjen.
Alle jeg snakket med mens jeg var i Spania siterte det som ser ut til å være det nye spanske finvinsmantraet: 'Vår fortid er vår fremtid.' De er i ferd med å gjenopprette det de nesten mistet ved å vende tilbake til og pleie sine eldste vinstokker - og alt det de gamle vinstokkene kan lære oss om vårt ordforråd av vin og våre forestillinger om vingodhet.
Det er en leksjon der inne for oss alle, tror du ikke?