'Flybensin.' Det er det amerikanerne tror at grappa smaker, og det forklarer manglende lansering, antok Alessandro Boselli fra importøren Premium Brands.
Likevel har håndverksåndsscenen vært ganske imøtekommende av drinker som faller på smaksspekteret fra 'ervervet smak' til 'åpent fiendtlig' (ikke i motsetning til det somm-drevne segmentet av vinscenen, tenk på det ...). Her i New York har vi barer viet til tequila, mezcal, bitter, til og med baiju, en kinesisk ånd som smaker som kyllingfôr gjæret i en gjørmegraver (fordi det er hva det er).
Problemet med grappa er ikke spesifikt at det kan smake litt skarpt. Det er at amerikanske spritkjennere synes det smaker slik fordi det er billig og verre at det hele smaker likt. Derimot kommer de destillerte druebaserte brødrene Cognac i flasker, så hyggelige samlere kjøper dem på eBay - tomme. Cognac har kjendiser. Den har appellasjoner: Den beste heter Grande Champagne. Den har klassifiseringer: The verst den ene kalles V.S., for 'veldig spesiell'. Cognac vokste med 15 prosent i USA bare det siste året og nådde rekordomsetning på mer enn 5 millioner saker her.
Men grappa hevder noe ingen andre ånd kan: The beste versjoner er bokstavelig talt essensen av Italias fineste viner, og destillatører begynner å innse at disse uttrykkene er veien videre. Cognac er en ekstraordinær brennevin destillert fra rotgutvin. Grappa er derimot destillert fra pomace —Vinavfall — men den pomace er fremdeles av den samme frukten som fant veien i ettertraktede vinflasker. Og grappa destillatorer som ønsker å rakette til de høyeste høydene i drikkeverdenen, lærer å lage og markedsføre det deretter.
Boselli helte for meg en rekke 'sort' grappas fra destilleriet Marolo, som ligger i Alba, i hjertet av Piemonte. Flaggskipet er naturlig nok Barolo grappa, som destillerer Nebbiolo-pomace fra Barolo-vinene fra Aldo Conterno, Cavallotto, Giuseppe Mascarello, Giacomo Conterno, Paolo Scavino, Massolino, Elio Altare og andre giganter. I motsetning til forestillingen om grappa som en klar ånd, er Barolo grappas eikealdret og -hudet, med flasker på fire, ni, 12, 15 og 20 år med aldring. Marolo's Brunello grappa, laget i eldre og ubelagte versjoner, stammer fra Sangiovese-pomace av Lisini, Colombini, Valdicava, Siro Pacenti og andre.
Kan du virkelig skille Barolo fra Brunello på 80 pluss bevis, når 'frukten' er drueskall til overs fra vinene de laget? Jeg innrømmer at du må bruke litt tid på hver. Men da vi gikk videre til Moscato- og Gewürztraminer-grappene, var den aromatiske 'fortelleren' om hver sort umiskjennelig, med all den oransje blomsten og aprikosen til den tidligere kontrasterende grapefrukt og rosenblad av sistnevnte. I 2016 begynte Marolo å destillere og aldre enkelt- rå Barolo grappas, inkludert Brunate, Bussia, Cannubi, Colonello, Ravera og Romirasco. Noen produsenter slipper til og med grappa 'spøkelser' av individuelle viner: Antinori Tignanello grappa, Castello Banfi Poggio alle Mura grappa, Gaja Sperss grappa. I fjor markerte det også en mer enhetlig innsats for å rarefy og anerkjenne grappa, da den italienske regjeringen utpekte den aller første grappa DOP, Grappa di Barolo: Juridisk sett må dette destilleres i Piemonte fra Barolo pomace.
Som de fleste brennevin, smaker uforsiktig produsert grappa bare som etanol. Men med disse oppmuntrende forbedringene kan Grappa endelig oppnå løft.
Du kan følge Ben O'Donnell på Twitter på twitter.com/BenODonn .