FUNCHAL, Madeira — I lekeboken til nesten alle vinforfattere er det en viss evangelisk glød for uoppdagede, underoppskattede eller oversett viner. Noen av kollegene mine vokser for eksempel rapsodisk om Sherry. For min del har jeg banket på om Barbera og Lambrusco tilbake da begge ble sett på som rustikke relikvier. (Hvordan har tider forandret seg, ikke sant?)
Nå er jeg ikke i ferd med å gjøre det samme for Madeira. Men jeg vil si dette: På et eller annet tidspunkt i ditt vinliv må du sørge for å prøve en virkelig god Madeira. Og jeg kan love deg to ting:
Den ene er at du sannsynligvis vil ha litt problemer med å pakke hjernen din - uansett din smak - rundt Madeira. Det er som ingen annen vin, selv om visse gulbrune havner og noen sherrys svakt kan ligne den.
For det andre er sannsynligheten for at jo mer du gjør deg tilgjengelig for det, jo mer spennende blir Madeira. Noen former for skjønnhet tar litt tid å trenge gjennom.
som var den greske gudens vin
Jeg visste da jeg bestemte meg for å bo i Portugal i tre måneder at jeg absolutt, positivt ville dra til Madeira. Jeg hadde aldri vært på øya. Det er tross alt ikke akkurat på vei til hvor som helst. Madeira ligger mer enn 600 miles fra Portugal, på samme breddegrad som Marokko.
En vulkansk øy, Madeira, har rike jordarter, latterlig bratte bakker (min underdrevne leiebil kunne bokstavelig talt ikke gjøre det opp noen bratte åser, nekter å bevege seg fremover som en svimlende muldyr) og et usannsynlig kjølig, jevnt klima året rundt, med temperaturer sjelden dypper under 55 ° F om vinteren og sjelden klatrer over 78 ° F om sommeren. Denne siste biten om milde temperaturer er forresten kritisk.
Det er alle slags interessante detaljer om Madeira-vin. Men la meg fortelle deg de to som skiller seg ut for meg. Den ene involverer den nevnte virksomheten om temperatur. De andre sentrerer seg om en vanlig misforståelse om hvordan de beste Madeiras blir laget.
Det kule temperaturområdet oversetter til et kritisk vinfakta: Basisvinen til Madeira, uansett hvilken druesort som brukes, overstiger sjelden 9 prosent alkohol. Du leste riktig - 9 prosent, gi eller ta et poeng.
Faktisk, i et forsøk på å forbedre den generelle kvaliteten på vinen, økte den lokale kontrollmyndigheten for Madeira-viner nylig det minimale alkoholnivået i basisvinen fra en en gang vanlig 7 prosent. Druene sliter med å modnes, og det er derfor det produseres så lite konvensjonell bordvin på Madeira.
'Vi har sett 7 prosent viner hele tiden,' sa Leandro Gouveia, som er vert for besøkende på Vinhos Berbeito, som uten tvil er Madeiras mest moderne innstilt produsent. 'Å sette et minimum på 9 prosent var en måte å heve det generelle kvalitetsnivået for alle.'
Hva det ultra-lave alkoholnivået egentlig betyr, er en avstivende surhet. Og det er igjen nøkkelen til Madeiras usannsynlige evne til å eldes. Effektivt er de beste vinene uforgjengelige, i stor grad på grunn av høy syre. Det er også det som får Madeira til å virke så delikat i forhold til for eksempel Port eller Sherry.
Fortellinger om fremdeles livlige Madeiras som dateres til 1700-tallet er ingen løgn. Jeg hadde en nylig på et middagsselskap i Porto som verten, en portvinsekspert, sverget datert til 1795. Og, bror og søster, jeg er her for å vitne om at vinen ikke var noe svakt ekko. At Jurassic Park skapning var i live . Jeg har nå smakt på flere Madeiras fra 1875 og tidlig på 1900-tallet som var like viktige. En fra 1908 - om noe mer i et øyeblikk - rystet verden min.
hva slags vin er burgunder
Det andre kritiske faktum involverer Madeiras berømte komfyr , eller 'ovn' -behandling. Alle som til og med har hatt en glimrende kontakt med Madeira, har hørt om hvordan Madeira-produsenter for hundre år siden oppdaget at deres fat vin sendt til Vestindia smakte bedre enn de som aldri forlot øya. Varmen i skipets lasterom gjorde at vinene smakte rikere, fyldigere og rett og slett bedre.
Så Madeira-produsenter bestemte seg for lenge siden for å holde vinene hjemme, og etter at konjakkfestningen ble innarbeidet, varmet de bare opp. Så i dag plasseres noen unge Madeira-viner i en temperaturkontrollert tank i rustfritt stål ( komfyr ) og oppvarmet til ca. 50 ° C (122 ° F) i flere uker eller lenger.
Men her er nøkkelen: The komfyr metoden brukes bare på billigere Madeira. De gode tingene - den eneste Madeira du vil prøve å kjøpe - aldri blir utsatt for denne behandlingen. Hvorfor Madeira-produsenter ikke sender dette faktum på rockekonsert-desibelnivå, unnslipper meg.
Så hva skjer med de gode greiene? Stikkordet er blomsterseng . De blomsterseng metoden er rett og slett hvor tønner eller tønner av Madeira får lov til å eldes naturlig i varme rom. (Dette er forresten det italienske produsenter gjør med Vin Santo.)
Der konvensjonelle viner kjelleres i kjølige, til og med kalde, underjordiske kjellere, plasseres de beste Madeiras i overjordisk lagring som varmer om dagen. Noen fasiliteter har til og med glassvinduer, desto bedre er det å innrømme solvarme.
Men Madeira er et temperert sted. Denne naturlige varmen når aldri fjernveggen komfyr metode. Følgelig er disse naturlig tøylagrede blomsterseng Madeiras modnes og ja, oksiderer sakte og forsiktig, noe som resulterer i en delikatesse av både farge og smak som slående er fraværende i billigere tappinger. Poenget: Du vil se ordet blomsterseng et eller annet sted på forsiden eller baksiden.
Egentlig er ordet du virkelig vil se kolbe . Dette er litt av Madeira merking av detaljer som virkelig betyr noe. Det betyr at vinen har kommet 100 prosent fra årgang deklarert på etiketten, så vel som 100 prosent av druesort deklarert (Sercial, Boal / Bual, Malvasia / Malmsey, Moscatel, Verdelho, Terrantez eller Tinta Negra Mole, blant andre.)
Ikke minst, a kolbe vin må ifølge loven oppbevares i fat eller fat i minst 20 år. Mange seiler forbi det, med alt fra 40 til 100 år med alder. Nå snakker vi ekte stamtavle - ekte vinprivilegium.
Du kan få en årgangsdatert Madeira kalt innhøsting det kan være ganske bra i seg selv. Men en innhøsting , eller 'årgang', Madeira, selv om den har en dato, er pålagt å ha minst seks år med aldring av fat, og den trenger ikke å være sammensatt 100 prosent av en enkelt druesort. Følgelig a kolbe Madeira er på et helt annet nivå av både utvidet fatalder og smaksspesialitet.
Hvis du drar til Madeira - og det burde du virkelig, som det er deilig - og besøker en eller annen av de seks eller så produsentene som er igjen, vil du oppdage at en Madeira-smaksprøve følger et fast mønster, en som ringer endringene fra tørr (alltid Sercial druesort) til søt (alltid Malvasia druesort, også kalt Malmsey på etiketten), med en rekke andre druer imellom.
På mitt besøk tilbrakte jeg tid med to produsenter som i deres respektive high-end moter er stilistiske motsetninger.
Den ene er Vinhos Barbeito, som representerer et moderne, til og med eventyrlig, syn på Madeira i den høye enden. Samlet legger vinene vekt på finesse og delikatesse, med en viss friskhet (hvis det begrepet kan brukes på slike som Madeira) og en overbevisende dyphet.
Jeg trenger dette på grunn av grunner
Den andre produsenten som jeg viet den bedre delen av en sen ettermiddag og tidlig kveld, er den ultradradisjonelle d’Oliveira , som ble grunnlagt i 1820 og fortsatt eies av samme familie. Stilistisk er d'Oliveiras Madeiras rikere og tyngre enn Barbeito.
D’Oliveira er nesten Dickensian i sin gammeldags. Ingenting om utseendet eller tempoet på stedet kan kalles livlig. Glem det. Dybden i tilbudene trosser nesten troen, med fantastiske Madeiras som dateres tilbake til et århundre eller mer tilgjengelig for salg.
black box vin anmeldelser 2017
Mellom disse to produsentene smakte jeg 27 forskjellige Madeiras av alle typer. Snarere enn å kjede deg med smaksprøver - mange av dem, innrømmer jeg, avslører lignende terminologi om farger (forskjellige nyanser av topas eller rav) og en rekke beskrivelser om temaer som nøtteaktig, saltvann, søthet, urt, krydret og sitrus, la meg traff de høye punktene.
På Vinhos Barbeito var en Verdelho Frasqueira i 1992 fantastisk, og leverte den signaturkrydden til druesorten Verdelho sammen med en flerlags delikatesse som gjorde den til en fremtredende.
Mindre fin, men desidert imponerende (og billigere også) var en 10-årig Verdelho med duft av pepperkaker og en lang, toasty finish.
Jeg fant ut at jeg foretrakk Verdelho-druen Madeiras mer enn for eksempel den tørre alvorlighetsgraden til Sercial-druen Madeiras - et spørsmål om smak, for å være sikker.
Nesten hver Madeira jeg smakte på Vinhos Barbeito viste en delikatesse og finesse som gjorde vinene både særegne og innbydende for gjentatt nipp.
D'Oliveira, på sin side, tilbyr et utvalg av Madeiras som selv en spesialist i disse vinene vil finne ekstraordinær. Vil du ha en Bastira (drue) Madeira fra 1927? Du har det. Det er en mørk karamellfarge med en tjæraktig duft og en rik, tett urtesmak, spesielt et snev av mynte som bæres med på en tilsynelatende ubegrenset finish.
Du vil ha en Terrantez fra 1977, et innfødt druesort Madeira som noen hevder gjør noe av den beste Madeira-vinen, men som dessverre nesten er utryddet i dag? D’Oliveira gir. (Nydelige lag med litt krydder, vakker delikatesse og en flerdimensjonal, dvelende finish.)
Eller hva med ...
1912 Verdelho Madeira (tappet i 2003). En veldig dyp rav med en overraskende parfymerende duft som er mer blomster enn vanlig Verdelho-krydder, eksepsjonelt fyldig og intens med et sødme, en lang finish med lett brent sukker / karamell som er ekstremt minneverdig.
1907 Malvazia [sic]. En dyp topas med, merkelig som det høres ut, en litt grønnaktig rollebesetning ved kanten og en brent sukkerduft og smak som kan mangle lag, men som gir en smak-farget smak av tilsynelatende uendelig lengde.
1908 Boal. Favoritten min. En veldig dyp gult myntetett kraftig, med vanskelig å tro friskhet. Rik, men ikke søt. Selv sammenlignet med andre gamle Madeiras skiller denne seg ut som eksepsjonell i sin fullstendighet, uten syre med surhet som impellerer den rike fruktigheten og ubegrensede finishen.
Du får bildet. Det er vanskelig å tro at disse vinene til og med eksisterer, enn si at du fortsatt kan kjøpe dem. Du kan vals inn i d'Oliveiras butikk i sentrum av Funchal og gå bort med omtrent så mange flasker du vil. Og de er også tilgjengelige i USA. (Rare Wine Company i Sonoma, California, har laget en spesialitet på Madeira, og importerer både Vinhos Barbeito og d’Oliveira.)
Og ingen bekymringer for å bruke en vin konservering gizmo, heller. Ikke kast bort din Coravin-kapsel på Madeira. Når Madeira er åpnet, vil den forbli uendret i bokstavelig talt måneder etterpå, uten mer bevaringsinnsats enn et enkelt skyv av kork tilbake i flasken mellom helle.
er rødvin bra for nyrene
Ja, Madeira er en smak av en annen gang. Hva så? Mer enn de fleste slike antikviteter, kan de beste versjonene gi deg smak på en måte som allikevel et antall mer kjente viner fra aperitiff (eller etter middagen) aldri kunne gjøre.